买二手车发动机有问题怎么解决_二手车发动机哒哒哒的声音

1.大众朗逸的保值率高吗？有哪些通病存在？

2.不到20万就能买奥迪轿跑了？6年车龄的二手奥迪A5值不值？

3.在二手车市场看到辆13年的1.8t里最高配的帕萨特（有自动泊车那款）。现在开了2万7公里，外观目测

4.买了二手车，应该先对哪些部件进行更换和保养？

5.买二手摩托车应该注意哪些问题？

6.手挡车1.4，前天开车感觉提速变慢，4档40码，5档50码有哒哒哒敲击声，而且近似脱档，求高手？

收购价格比鉴定价格会低。鉴定价格是说你这个车现在残值是多少（可以按照什么价格卖出去），收购价格是说这家公司会愿意出多少钱买你这辆车。收购价如果不低于鉴定价格的话那二手车公司就没得挣了。

大众朗逸的保值率高吗？有哪些通病存在？

各位客官老爷们大家好，之前给大家分享了需要注意的六款变速箱，那么今天再来告诉大家在挑选二手车时，需要格外注意的六款发动机，废话不多说，认真听讲哦~

第六名-大众第二代EA888：

老生常谈的第二代EA888，大众生产的1.8L、2.0L涡轮增压发动机，搭载车型非常广泛，迈腾、帕萨特、途观、A4L、高尔夫GTI、西亚特LEON等等。

故障现象：

油气分离器设计缺陷，导致无法有效的回收机油，再加上缸内积碳过多卡住油环造成的烧机油，通常还伴随着气门油封漏油。通常10万公里以后每2000-3000公里烧1L机油。

机油量减少会出现机油压力不足，发动机内部的润滑不到位，情况严重的可能会导致曲轴轴承磨损过度，凸轮轴磨损过度，有可能不止是换缸盖，连这些磨损过度的都要一起换掉，维修成本直线上升。

解决方法：

更换气门、气门导管、气门油封，改进后的活塞环、油气分离器等部件，费用在6000-15000元不等。

兄弟们在买车的时候，到这个银黑相间的发动机盖板要注意一下哦~

第五名-斯巴鲁FB25：

来自斯巴鲁的2.5L水平对置发动机，搭载车型傲虎、森林人。

故障现象：

发动机高负载时烧机油、拉缸，时速在100-120km/h时，它的机油损耗量会变大。

因为水平对置发动机的先天因素，缸体和活塞平时在运动中的磨损还会受到重力的影响，导致气缸的磨损间隙过大、拉缸等问题。间隙过大或拉缸后，活塞环无法完全刮干净缸壁上残留的机油，从而发生烧机油的现象。

EJ25

FB25跟它的前辈EJ25相比，投诉率更高。

解决方法：

更换中缸，费用在一万大几。

第四名-本田L15B2：

来自本田的1.5L自然吸气缸内直喷发动机，装配车型2014款飞度、2015款锋范。

L15B2发动机二手车普遍积碳严重：

因为地球梦发动机的燃烧效率非常高，把积碳问题放大了，“地球梦”在中国变成了“积碳梦”。也许是本田的工程师没有想到中国的油质和空气这么差，让地球梦有些水土不服。

启动困难：

集中爆发在14款飞度，也就是第一批GK5，安装了墨西哥产的启动马达，品控不稳定，拆开后铜片磨损，造成接触不良，需要多次尝试才能启动。

解决方法：

更换启动马达。

启动异响：

每次启动时会有咔咔咔类似的齿轮打齿声，而停车时间间隔太长会再次出现这种现象。是本田VTC作动器配件设计缺陷所致，严重打齿会导致VTC作动器破碎开裂，导致车辆发动机损坏，90%以上的车主都有发生类似异响。

解决方法：

可通过更换解决，费用大概在2000元左右。

买车前记得拿内窥镜看看缸内积碳是否严重，还有一种积碳不那么严重的飞度，就是平时当超跑开的那种，经常拉高转，拉高转是积碳的克星。

第三名-宝马N14B16：

来自于宝马和PSA标致-雪铁龙集团联合研发的1.6L直列四缸涡轮增压发动机，搭载车型MINI?COOPER?S和C4L同款发动机，只不过宝马多了双涡管技术。

故障现象：

高压油泵故障：因为我曾经是R56?S车主，有的时候早上打不着车，打着后怠速不稳，这主要是高压油泵的故障。

节温器故障：会导致冷车启动时风扇自行工作，并且长时间运转不停歇。

正时链条故障：导致发动机启动哒哒哒异响。

水泵故障：水泵漏水导致防冻液泄露。

气门室盖垫渗油：因为材质问题，容易老化。

机油损耗高：也就是烧机油。

如果你要买这个发动机的车型，一点要注意这三点：

1.?油泵的问题

2.?冷却系统的问题

3.?烧机油的问题

第二名-华晨BM15LC：

华晨自主研发的1.5L自然吸气直列四缸发动机，装配车型中华V3。

故障现象：

机油严重乳化，很多车主自购车以来，就发生了机油乳化的问题，尤其是冬季更加严重，甚至能把机油尺冻的拔不出来。

什么是机油乳化？

从字面上就很好理解，指机油出现了乳**、乳白色的现象，看起来像酸奶，还有少许的泡泡。

机油乳化如何产生？

机油出现乳化，一般是混入了不相容的液体，也就是水。

常见的两种原因，一是气缸垫损坏，二是缸体出现了裂缝，这两者都会导致防冻液流入机油中，产生机油乳化。

目前中华V3的机油乳化问题还没有明确的原因，也没有好的解决办法，但是8起中华V3机油乳化的投诉中，3起都提到了防冻液减少的问题。咱也不知道，咱也不敢问，选车时老老实实绕开这台发动机就可以了。

第一名-通用LDE发动机：

这是搭载在老款科鲁兹、英朗上的1.6L自然吸气发动机，为什么它今天能登顶我们的榜首？

就是因为它的故障特别的丰富，而且处理起来也特别麻烦，修这台发动机就像玩剧本杀，你需要不断地去推理它。

我们打个比方，比如它的喷油脉宽，有的时候过高，有的时候过低，换电脑还解决不了这个问题。有时候燃油喷射过浓，有时候过稀。缸压不足，电子扇长转，水温过高，而且油耗也比较高。

如果你的LDE发动机出现了这个故障码，尤其是1.6L自吸的科鲁兹，恭喜兄弟，你得到了一个汽修工见了都头皮发麻的“宝贝”。

但是这些问题都仅仅发生在这台1.6L自然吸气的发动机上，后期的1.6T涡轮增压的就没这么多问题了，千万不要以偏概全。

LDE发动机给你的感觉就像一锅东北乱炖，给你安排的明明白白，你要啥它有啥。像这种发动机你也没必要知道怎么解决它的问题，根本弄不明白，你只需要记住它的名字——LDE！

这期节目到这里就结束了

我们下期再贱~

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

不到20万就能买奥迪轿跑了？6年车龄的二手奥迪A5值不值？

大家在买车时，总是非常在意自己买车优惠了多少。其实同一个城市的话，最终提车价钱往往差距不大，几千就算多的了。但是如果买车时不关注保值率，那在卖车的时候，差的可能就不是几千，而是几万了。

朗逸是目前上汽大众厂商旗下在售的一款紧凑型车，属于合资车。

对于消费者来说，购买保值率高的车型的优势在于它的价格受降价风潮的影响不大，也能让我们消费者承受较小的因产品贬值而造成的经济损失。

朗逸的汽车保值率是消费者在购车前作为判断性价比的重要指标。所谓保值率，就是指某款车型在使用一段时期后，将其卖出的价格与先前购买价格的比值，它取决于汽车的性能、价格变动幅度、可靠性、配件价格及维修便捷程度等多项因素，是汽车综合水平的体现。

朗逸前五年平均保值率分别为：69%，64%，60%，53%，49%；同级车排名第57，超过了36%的同级车，换车时可综合考虑置换等其他方式。

大众朗逸发动机异响问题大都与“哒哒哒”的声音词挂钩，想必朗逸异响问题多出在发动机上。据一部分朗逸车主的反映，冷车启动时，发动机机会有“哒哒哒”响声，热车完毕后怠速降至800转/分，哒哒哒声就会消失，但又伴随着类似敲缸的声音出现。这类发动机异响的故障现象多出现在朗逸1.6排量CFN发动机上。

车子的隔音性能比较一般，高速上能明显的感受到胎噪和风噪的声音，方向盘感觉还是有点重，车内储物空间比较少一些。标配内饰塑料材质。配置低。

缺点就是悬架有点偏硬了，过减速带的时候很后排很明显有颠簸感，操控的时候有挫顿感。不过也是可以接受的，哪有一点没有问题的车子呢。

动力弱一点，起步加速度比较慢，需要佛系驾驶。感觉开空调时对动力影响比较大。

新车换装了大众最新品牌LOGO。配置方面，新款朗逸全系标配8英寸中控屏，高配车型还将升级触控式空调面板、10.25英寸全液晶仪表盘等。2021款朗逸还将新增1.2T车型，预计最快今年四季度正式上市。

在动力方面，2021款大众朗逸三厢版预计沿用1.5L、1.4T两款动力组合，同时还将新增已经在年初完成申报的1.2T车型，传动系统匹配5速手动、6速手自一体以及7速双离合变速箱。

不难看出，从数据上1.2T涡轮增压的销售的是最多的，因为基于低排量家用车，1.5L自然吸气的在动力上可能美中不足一些，1.4T的则是刚刚好，不过1.2T的使用起来也不会太局促，相比1.5L自然吸气的来说后续爆发性比较足，售价上面相差在1万左右。

在二手车市场看到辆13年的1.8t里最高配的帕萨特（有自动泊车那款）。现在开了2万7公里，外观目测

最近有朋友想买辆看着“骚”一些的二手车，最好是豪华车品牌，价格最好不要超过20万，车况方面只要三大件没啥事，没有大事故就行，于是我给他推荐了这辆奥迪轿跑车，14年上牌的?奥迪A5，当年指导价近50万，现在行情也就是十几万，这个价格买这车值不值呢？我们来分析一下：

车子长宽高尺寸为：4626mm，1854mm，1372mm，轴距为2751mm。

外观方面，这车因为是和奥迪A4的同平台车型，所以设计上确实是有挺多的相似之处，尤其是车头的感觉，但是因为定位不同，它的大遛背的设计，让他的整体感受确实变了个样子，加上还是红色的车漆配色，说它十分“骚气”没问题吧，哈哈。

细节上，除了运动的包围和犀利的前后灯组，无框式的车门设计，也让他比奥迪A4更加吸睛。

车内设计使用的就是当时奥迪主流的设计语言，和当时的奥迪A6以及Q5等车型都是差不多的，材质和做工都没啥问题啊，很精致，各种案件旋钮的质感“哒哒哒”的很有质感，配置一般般，当年各种配置都需要选配，就那么回事吧，不过仪表盘的设计还是挺运动啊。

座椅是用的真皮材质，坐起来舒适度还行，内部填充偏硬，我个人不是很喜欢，配置上有座椅的加热，乘坐空间方面，180cm测试者，前排调好坐好，后排腿部空间比较小了，算是够用。

尾箱的常规容积就有480升，放倒座椅最大进深超过1.8米，很大很实用。

动力方面，文中车型使用的还是第二代的EA888系列的2.0T涡轮增压发动机，最大马力211匹，最大扭矩350牛米，参数现在看一般般，文中40车型搭配的CVT变速箱，车身重量1.5吨多，零百加速时间6.9秒，一个现在看都十分不错的动力表现，日常开起来，因为是CVT变速箱，不再像双离合变速箱那样起步需要黏糊一下，动起来的感觉要自然了很多，发动机在涡轮起压之后，给人的动力感受当然是十分有力了，120km/h后的再加速能力也是足够，对得起他这么运动的外观啊。工信部油耗为6.6升每百公里，实测会高一些，感兴趣的可以和我们在评论区互动哦。

底盘是用的前置前驱的驱动形式，高配车型才会有全时四驱，悬架形式为前五连杆后梯形多连杆独立悬架，和当时的奥迪A4L是差不多的，日常开起来，就我个人感觉来说，和同代的奥迪A4L的感觉是十分相似的啊，整体的悬架支撑啊，转向的手感啊，以及底盘的质感，都是差不多，也就是因为A5是轿跑车定位，悬架会更硬，路感稍多些，轴距更短，灵活感也更加到位些，行驶起来的NVH控制还行，感觉没比奥迪A4差。

最后总结：这辆车的优势当然就是外观帅，动力足，底盘均衡，价格还不高，缺点也就是内饰设计有点老气，后期费用高一些，但是对于品牌，动力和与要求的消费者，这个价格当然还是挺值得选择的。

你觉得这车怎么样？

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

买了二手车，应该先对哪些部件进行更换和保养？

不值。首先，这个车99%有调表，轮胎一般6-7W公里一换的，发动机轻微异响，啥原因需要查证。个人确定一定以及肯定的告诉你，你要是图便宜，绝对掉坑里！车商奸诈无比，千万不能相信的！你可以上二手车交易平台看看，比如好车无忧，就不错。

买二手摩托车应该注意哪些问题？

（一）买一辆二手车回家我们要测试什么？

动态：

1.测试水温（节温器工作是否正常，风扇是否正常）

2.高速是否跑偏（四轮定位是否需要做，轮胎是否需要换）

3.主动安全配置是否正常（关乎性命）

4.车身异响（车身紧固性是否良好）

5.空调测试（制冷，制热）

6.发动机动力（加速，燃烧是否充分）

7.变速箱换挡

静态：

1.五油三水渗漏检查

富帅讲到了这里，王尼玛举起了手：

“，差评！我们作为一个普通的上班族你丫让我检查这么多项目！我又不是干这个的，怎么检查”

富帅一记板擦飞到了王尼玛的嘴里：

“我上面说的所有项目，都是非常简单的操作，下面听我讲。”

怎么测？

第一步：低转高速行驶。

系好安全带，嘴里面放入两颗益达，潇洒打火，一档起步，挂入二档，将油门踩致3500转油门保持不变向前行驶，在这个过程中你会听到发动机的声音非常的难听，但是这种难听是“非常规律的”，如果突然出现了异响“铛铛（敲缸声）”，"哒哒（气门声）"，“啪啪（排气放炮）”，或者发动机的声音忽大忽小，立马把车开回去，退车，这种故障没必要修。

以这个转速行驶，水温在五分钟以后就会到达沸点，小循环变为大循环，风扇介入工作，保持在这个转速下五分钟以后观察水温表，（43），若水温表亮，说明可能是温控开关有故障，节温器失效/冷却管路堵塞造成的，若此故障换件成本较低，100元以内搞定。

第二步：中转中速行驶。

挡位挂入三档，车速提升到50，挂档时候应该非常平顺没有声音，如果挡位不好挂入，车体随之震动，很有可能是同步器故障或者齿轮磨损过度，继续前进，左右小幅度来回打方向（注意周围安全啊哥。。），一方面看转向是否轻便，方向盘自由行程是否过大，另一方面这样可以给悬挂施压测试悬挂是否正常，来回方向打个十来次，打开音箱，空调内循环开最大，放一首“TF-青春修炼曲”，突然一脚踩死刹车，看ABS是否正常介入工作(脚踏板会振动)，嘴里面大喊：什么B歌！

如上所示，这两步已经初步的检查了：发动机-变速箱-冷却系统-仪表故障灯-同步器-转向助力-空调-多媒体-ABS。

第三步：优雅的按下中控按钮，换一首王力宏的你不知道的事，将四个窗户全部关闭，四档/五档继续前进，在此过程中注意是否有偶发性异响出现，看仪表上面的百公里油耗是否正常，若无，半个小时以后下车，打开机盖，优雅的打开iPhone的手电筒，准备开始静态检查。

注意！静态检查务必注意！不要摸水箱盖子！不要问我怎么知道的！

第一：闻~动一动你的小鼻子闻一闻是否有胶皮的味道，汽车正时皮带正常情况下8~10W公里更换（正时链条终生免维护），但是如果在南方城市如武汉这种大火炉，会导致皮带的寿命变短，皮带老化以后就容易出现两个问题，第一有裂痕，第二是容易烧出味道。如果有这样的问题第一时间换皮带咯。

第二：照~因为发动机舱比较紧凑，所以自然光非常难进来，这个时候小手电就用的上了，主要照发动机的底部胶垫上看一看是否有“湿漉漉”的情况出现，一般来说，如果发动机“湿了”不代表你的威武雄壮，而是发动机在渗油啦混蛋~

第三：摸~有些二手车会因为行驶里程比较长，振动各个部件的紧固性变差，所以现在用到你光速右手的时间到了，把发动机舱里面处塑料件以外（玻璃水注加口，副水箱等等）的部件全部摇一摇，看一看有没有那个地方松了或者有老化的迹象。

以上三步完成以后，轻轻的俯下你的身姿。

看一看地面是否有“液体”，正常情况下尾气管会流水水，但是哥哥你不要惊慌，这是因为三元催化器威武雄壮器粗活好，把尾气中的有害物质催化变成了水，如果不滴水反而说明了三元催化器的无能，如果水不是从排气管漏出来的，滴漏位置是发动机下方，你么你得就警惕了，这是你防冻液妹妹泄露了，防冻液挺容易泄露的，主要是因为橡胶管路老化和金属卡子松了造成的，这种问题去修理厂三十块钱解决。

再看一看地面没有没比较粘稠的液体，这种液体不是乳白色也没有鱼腥味，液体泛黄可以拉丝，没错机油漏了，这种情况有第一可能是4s店的学徒工没有把放油螺栓或者机滤器拧好，自己动手就可以解决，尽量不要去4s店闹事了，不然这个孩子要被开除或者罚款2000。第二种可能就是油底壳的密封圈或者发动机的油封坏了，泄露不严重就开到汽修厂两百块钱可以换个密封圈然后再换几个油封。

如果地下的液体有汽油味，那么现在就打电话叫拖车，直接退车维权。

如果地下有粘稠的臭味液体，别闻了?那是被压扁的狗屎。

最后补充：

三水：玻璃水-防冻液-电解液

玻璃水直接看那个蓝盖，注加口有刻度，玻璃水一般是蓝色的，如果是透明的水有可能是上一个车主加的矿泉水，夏天可以，可是到了冬天水就会结冰体积变大撑坏水路，花十块钱换一瓶玻璃水吧。

防冻液，看副水箱的液位是否低于MIN，一般情况下一年一换，但是车上面经常备一瓶，万一哪天有个小泄露了一瓶防冻液能顶大事。

电解液，现在很多的电池都使用免维护电池，免维护电池不需要添加电解液，是普通的铅酸电池就需要注意了，注意蓄电池液面高度是否高于MIN刻度，电解液过低会导致蓄电池无法正常工作，过早报废。

正常情况下我们是检查五油三液，但是五油其中有两项（齿轮油）如果没有大型设备很难检查，所以我们一般通过里程和保养记录来判断“五油”（机油，齿轮油/AT油，制动液，转向助力油，差速器油）是否需要进行更换。

手挡车1.4，前天开车感觉提速变慢，4档40码，5档50码有哒哒哒敲击声，而且近似脱档，求高手？

选购时可以用“望、闻、察、试”四个字概括。

望

望就是观察摩托车的外表。许多车看上去很新，其实它是翻新处理过的。最典型的是化油器，至少到现在我还没有看到过翻新的化油器。还有就是大的塑料件反面，都铸有该产品的生产年月，如果察看2块以上，基本上就能确定该车的年份了。这是因为没有一个卖车者会去更换全部塑料件来作假，否则那辆车肯定亏本。确定了生产年份后，该车行驶的公里数也就有个大概了，而不要相信里程表上的公里数。

在确定了车龄和公里数后，再看看整车是否发生过碰撞，发动机的壳体有无摔伤的痕迹，车架大梁有无损伤、变形，速度计、转速表、里程表、区间里程表、水温计等仪表工作是否正常，车胎、链条、链轮、刹车片、刹车碟等部位的磨损情况。购买时多观察，以后使用中的好处是不言而喻的。

闻

所谓闻，包括嗅气味和听声音。正常的发动机工作时，发出游节奏的排气声浪，清脆利落，没有“哒哒”声或其他的杂音。怠速时运行平稳，稍加油门发动机转速应瞬间上升。有经验的朋友可从发动机的排气声感知是否确缸。若不能准确判断，也可在运行一段时间后，停机察看火花塞。正常的火花塞应是干燥的呈淡棕**。如果火花塞湿润并有强烈的汽油味，说明该缸未点火。同时，也可从其颜色知道燃油混合气的比例是否合适，进一步可了解化油器的工作情况。

所谓察，就是观察和检查。良好的避震系统应下沉平稳，回弹迅速有力，能有效地缓和冲击力，应无异响、卡滞和回位不彻底现象，避震油封应完整无漏油。现在的大排量摩托车的前后避震普遍采用螺旋弹簧油压阻尼，高档的甚至采用油气阻尼和多级预调校，能提供多种路面避震要求。

试就是测试。尽管前面的检查结果很好，但摩托车最终是用来行驶的，好不好还得用实践来检验。按下启动按钮，注意启动电机的转动是否有力，有无杂音，启动是否顺利。怠速运行，预热发动机，观察转速是否平稳，有无杂音。

然后加油门，听发动机转速升高时有无异常响声出现。挂上档位，稍加油门，松开离合器握把起步，在行驶中注意综合测试整车的操纵性能、加速性能、稳定性和舒适性。注意换档是否干脆，有无脱档、变档不到位等现象。加大油门时速度变化是否平稳，有无发冲现象。离合器是否有打滑和分离不彻底现象，各轴承处是否有异常响声等。

车况好的话1000-1500元.

这个问题 一直是新手之间议论的话题。随着汽车技术的发展，自动挡的传动效率在不断的增加，越来越接近手动挡，有一点可以肯定不论怎样传动效率也不会大于手动档的。

油门响应速度差距是自动挡普遍采用的是电子油门控制，所以他的响应速度感觉慢一些。但是他同时控制了空气的进气量，是发动机的油气混合比总在最佳的状态，对发动机和燃油的经济性更加合理。

自动档的加速快慢与你平时的驾驶习惯有关。发动机控制电脑会记录下你平时的驾驶习惯。如果你经常快速起步或加速（运动型驾驶），他就把加档时间向后延时，以提高车辆的急速性能，如果你平时加速不叫舒缓（经济行驾驶）他就会把加档时间提前，以达到节油的目的。所以说自动挡的汽车的加速性能是可以训练的。

如果你在驾驶途中超车需要快速加速，也可以用先松一下油门，在快速踩下油门，车辆电脑就会领会你的意图，退下一个档位，提高发动机的转速增大扭矩使车辆快速提高车速。

同一款车手动挡、自动档的加速快慢取决于你的驾驶技术，如果是舒马赫驾驶肯定手动挡加速性能高于自动挡的加速性能。

大家不要被汽车的说明书上的油耗所欺骗。那个油耗是在90公里等速状态下测试得来的，在这种情况下，自动变速器在最高档，机械锁止机构启动，变速器是刚性连接（通俗地说就是不打滑），这种状态下，传动效率和手动变速器理论上应该是完全一样的，所以我们会看到现在比较新型的车型，手动型和自动型标注的油耗水平相差极小。

但是实际使用时，变速器是在不停地变速的，机械锁止机构只有在最高档的匀速时才起作用，其他的时候是不启动的，也就是在大多数情况下动力是通过液力变扭器传送的（通俗地说就是会有打滑的现象），动力损失很大，至少损失10%的动力，而且自动变速器结构复杂，内部有很多精密，纤细的油道，随着使用里程的延长，自动变速器的性能下降很快，动力传动损失会超过20%以上，而且换档的平顺性，冲击感都明显劣化。自动变速器在使用6万公里以后性能就可以感觉到差了很远，而且也很难通过维修彻底恢复，况且自动变速器的维修费用高的吓人。相同里程的手动变速器性能不仅不会降低，而且经过充分磨合，手感比新车还顺手。大众、丰田等车的手动变速器理论上来说是终生免维护的。

举例来说，以威驰为例，1.5的手动档比自动档的百公里加速时间少2到3秒，最高时速高20公里，在市区行使开空调，手动档一般不超过8升，而自动档要10升。

对于大排量豪华车，功率储备极大，动力损失根本不在乎，买这种车的人舒适享受才是第一位的要求。而且能够买的起这些车的车主也根本不会在乎那点油钱和维修费，或者根本不到需要维修就换新车了。

而对于经济型车，相同排量手动档和自动档的动力相差就格外明显。耗油量也大增。比如富康1.4手动加速比1.6自动明显强。1.6福美来的加速也好于1.8自动的。而且质量良好的大厂出产的手动变速器如果正确使用几乎不可能出故障，全寿命保持优良性能。相反自动变速器却是随着使用年限性能快速下降，这种下降速度在小排量车表现的格外明显（大排量车由于功率储备大，不容易被明显感觉到）。

所以对经济实力不强的普通消费者，还是应该优先考虑手动变速器。