二手小车音响_二手车音箱检查什么

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问题一：音响一定要煲机吗？新的音响注意事项 煲机是人为的以非正常使用的方式加速器材进入成熟期的过程，一般是让器材连续工作一定的时间。而未“煲”过或未“煲”够火候儿的音箱和耳机，声音的特点可以用“紧、冷、硬、粗”四个字来形容，而“煲”后的产品则醇和、顺滑、细腻很多，仿佛发酵不全的新酒与陈年佳酿相比一般，它们的“味道”还是大不一样的。这个煲”字用得可是形象贴切的紧，意思是要着意伺弄，不宜“炒”、不宜“炸”，更不宜“烧”，而是要文火慢炖，慢功出细活。

虽然骨灰级的发烧友有专门的可缩短时间的“煲机”过程和相关方法，但是一般的音频器材使用者或低端用户也可以不刻意模仿“煲机”的做法，每日听它几个小时，顺其自然地使用，经过几个月以后，大抵也就完成了“煲机”的过程，进人了靓声阶段。而使用中高档的音频器材的朋友和挑剔的用户则可以有意的来将自己心爱的产品煲它一煲。

煲机的要点和原则可以归纳为以下三点：

1. 拆 将单元拆下煲机可降低煲机的功率提高煲机的安全性，同时巧妙的利用“声短路”现象解决以往煲机的噪音问题。

2. 循序渐进 不要一开始就用大功率煲机，要先用小功率运行一段，再逐渐增大功率，相当于汽车磨合保养后再拉一遍高速。

3. 适可而止 煲机不是烧机，过大的功率和冲程容易造成永久性的损害，因此一定要适可而止。

关于煲机的一些说明

1. 不要对煲机抱过高期望，如前所述，煲机不过是帮助器材快速进入状态，发挥原有的水平，并不会对器材的性能和档次起任何提升作用，指望煲机使器材脱胎换骨是不现实的。

2. 本文所述煲机主要针对低音单元，事实上功放部分也需要一段老化的时间使性能逐渐稳定，不过区别要小于扬声器的变化，一般边用边煲即可。

3. 一般多媒体音箱功放的散热是针对普通应用设计的，持续的煲机有可能造成功放的过热，这时只要找个电扇对着音箱背面的散热片吹就能解决。

4. 部分低音炮的单元在箱体内部，如果拆下煲机可能影响保修，因此要三思而后行。对于低档2.1音箱，因本身素质较差，煲机意义不大，不必浪费时间。

5. 本方法适合多媒体和入门级Hi-Fi音箱，高级Hi-Fi或Hi-End音箱因业余条件难以达到厂方的安装精度，不要轻易拆卸，以边用边煲为好。

6. 煲机完成后安装低音单元单元时，应按对角线轮流逐渐拧紧螺丝。

7. 耳机和耳塞的结构与音箱的低音单元有较大差异，建议不要刻意去煲，边用边煲即可。

深圳一禾音响公司提供转载

问题二：音箱煲机是什么意思 音箱为什么要煲音 今天我们来和大家谈谈关于音箱煲机（煲音）的一些知识。可能有些朋友还不太清楚音箱煲机是什么意思，其实音箱煲机就如同刚买回来的汽车、摩托车一样，需要一个磨合的过程，磨合的好坏讲直接影响到今后发动机的性能和寿命。

很多人都知道好的耳机音箱买同来要煲一阵才能发出更好的声音，但却不知道为什么。实际上，新买的耳机和音箱都需要一个老化和磨合期，因为扬声器的抑环、振膜都需要老化，只有老化后的音箱和耳机才能更容易被驱动，也可以在音质上表现出更多细节。而“煲”就是音箱耳机老化的这么一个过程。

煲箱的过程可以通过软件来加速完成，很多音箱厂商都推出了自己的煲箱软件，其原理就是发山各频段相对均等的粉红噪声和白色噪声，并做左右声道的相互倒相。煲箱时应该将左右声道面对面地摆放，这样还能消除很多噪声。煲箱所需要的时间根据不同音箱的需求有所不同，有的音箱要煲上200小时以上才能达到老化期，有的音箱所需的时间则较短。不过无论如何，花上几天时间用软件来煲箱是一个很好的选择。

如果不需要加速音箱的老化，那么慢惺地听音乐也没问题。需要注意的是，煲箱时音量不要人大。此外，如果本身就是便宜货色，煲了之后效果也不会有很大变化。

音箱保养扩展阅读1：新买的音箱不要去掉喇叭上的面罩

大部分音箱都会设计面罩（如下图），但}艮多人使用时都要把而罩去掉。其实这是一个很不好的习惯。面罩的面网一般分为两种，一种是丝网，一种是金属网，前者用于防尘，后者则用于美化和防碰撞。如果扬声器长期直接暴露在空气中．会沾上很多尘土，特别是高音扬声器上的灰尘较多。高音振膜太脆弱了，特别是球顶的钛膜、丝绢膜，每一次打扫，对振膜都有害处。

此外，还有一些扬声器使用特殊涂胶，沾上灰尘时清洁就会变得麻烦。有一些扬声器甚至还在用磁铁，遇到小的金属物质，吸附上去了也不好清理。所以对于音箱面罩而言，没有特殊情况，一定不要去掉，一来无法提升音质，二来对音箱本身也有很大的伤害。

音箱保养扩展阅读2：音箱音量别开太大

很多人喜欢在听音乐的时候将音最开得很大，殊不知这是种非常错误的做法。一来音量过大，长时间工作容易损坏音箱，二来过大的音量对耳朵也有伤害。

那么多大的音量合适呢？从硬件角度来看，只要不逼近极限，音量都是合适的。但是可以肯定的是，不能最大音量使用。如果音量太大，音箱或者耳机工作负荷太重，电声部分都容易快速老化。如果一款音箱，它的低音扬声器震动明显，那说明扬声器失去控制了，此时就需要降低音量。此外，当音箱电源指示灯跟着音乐节奏闪烁的时候，这就说明电源供应不上音箱的功率了，此时也应该降低音量。

请纳 谢谢

问题三：所有的音箱都要煲吗? 也不是所有音箱都需要和适合煲机的,首先,对于低端音箱而言,由于受价格的限制,其用料大多较差,在这种情况下,煲机对于音质的提升相当的有限,而且,不少低价音箱由于功放或喇叭单元的功率余量很小,在长时间大功率的煲机时,很容易造成部件的损毁,在这种情况下,花上如此多的时间和精力去为这些音箱煲机,显然是不划算的。对于使用此类音箱的用户,我们建议在使用初期,将音箱音量略开大一些,令其喇叭单元能够热热身,松松骨就可以了。其次,对于那些消费者在二手市场淘到的中高端音箱,在煲机应该相当谨慎。我们且不说二手音箱常常存在的维修甚至是单元更换史常常会导致其可靠性降低,单说二手音箱被长期闲置,其喇叭的折环和振膜特性可能改变甚至存在问题,加之内部电路可靠性降低,振膜自然老化或收到虫蛀,潮湿等破坏,长期闲置的音箱一方面急需煲机来恢复性能,另一方面在煲机过程中出现问题的概率由高出不少。对于此类音箱,我们建议在不接入信号时先通电开机一小时左右,然后再以小音量播放音乐10小时左右,待一切正常后,再按照日常习惯进行使用,在使用过程中,应注意音箱是否有破音,喇叭振膜上是否有破洞或裂缝,如出现此类情况,就不适合对音箱进行煲机了,如在使用一个月后还未发现问题,则可考虑进行煲机。是否煲机还要看使用者对音乐的理解,应该来说,音质是个非常主观的东西,未煲机前的偏硬,偏冷的声音,一样有一些使用者会喜欢,甚至认为这样的声音更结实,更有力。在这种情况下,煲机后的音色,对于这些使用者而言是一种退步。在这种情况下,煲机就起到一种负作用了。也许说到这,一些资深的爱好者会开始摇头,甚至鄙视这些使用者对音乐的理解。但我们认为,音乐这东西,还是要讲究个人口味的,只要使用者觉得好听就好,没用必要用一定的标准或口味对其进行约束。因此,个人认为,对于那些喜欢温暖,自然型音色的使用者来说,当使用价格在300元以上的音箱,尤其是以听音乐为主的2.0音箱时,在使用之初,是有必要进行煲机的,这将使得音箱能够更快的进入状态,满足你的需求

问题四：音响煲机是指什么？怎样煲机？ 煲机，通俗一点就是在使用过程中老化，与机动车磨合有点类似的。

音响在出厂前，厂家只做指标性的测试与基本老化测试，过程简单。

而在家用的状况下，音量与各种参数都可能会用到，比如时为了追求5.1的效果，可能会将音量开得比较大，这时，音响的使用功率就会提高，电路的电流承载就会提高，音箱的承载也会提高，喇叭音圈的行程也会增加。而这些实际的动作，在音响出厂前不可能是全部做到测试的。

个人建议煲机方法：如果新买回功放与音箱，建议接上音源后，连续开机使用，音量可以是每天递增一点（意思是今天音量开到20%，明天音量开到25%，逐渐递增）。音源最好是选择平静型-大动态型-平静型，轮回播放。当然，以不扰民为前提。连续使用2-3周后，整套音响的效果肯定会比新的好。

问题五：音响煲机是什么意思 煲机”一词源于Hi－Fi音响领域，英文名字是“run in”，这个词组被最早接触发烧音响的港粤人翻译过来时，打上了深刻的地域烙印：用烹调方法中的“煲”字来形容音箱经过长时间的放音后音质发生变化的过程其实是挺形象的，听着自己喜爱的音箱经过一段时间的“磨合”之后发出圆润美妙的声音，确实就如同文火慢炖煲出的靓汤一样。

煲箱的方法有两种：

1、最常见的就是有规律的播放音乐，这个音乐可以是自己熟悉的音乐，也可以是一些专用的“煲机碟”（如著名的《Burn-in CD》和《黑毒》），很多有经验的烧友是不会拿一些录音很变态的曲目去折磨自己的爱机，更多的是拿一些全频分布比较均匀的CD去播放，音量一般都比较适中，每天的播放时间也比较有规律，经过一段时间后，音质就会有一定的改善。

2、对于那些没有特殊情况的用户，推荐这种最自然安全的方法，尽管耗费的时间可能长一些。 最常见的两款煲机碟《Burn-in CD》和《黑毒》 还有一种煲机的方法就是播放专业的讯号碟，让音箱在短时间内迅速“老化”，达到均衡音质的目的。这种方法耗时短，但危险系数也比较大，操作不慎就极有可能损害硬件，造成不必要的损失。现在流行的煲箱软件，其实就属于这种方式，通过软件中的信号发生器输出单音频来减少音响阻尼系数，进一步达到改善音质的作用。

为什么有这么多的网友热衷于煲机（笔者特指煲音箱）呢？因为很多新购进的音箱声音都有干涩发紧的现象：高音刺耳、低频下潜不深。这主要是动圈扬声器没有进入最佳状态造成的，所以煲箱的重点在于扬声器（这与煲耳机主要煲振膜有些相似），扬声器发声是由折环、振膜、音圈、定心支片、磁钢等协调作战引起的，煲箱的过程就是让这些元件磨合的更加紧密，进一步影响到整个扬声器的某些参数，达到改善音质的目的。

关于煲音箱的事情，这里面有一个关键问题在于：某些音箱到底有没有“潜力”去煲？普通的2.1音箱，尤其是那些低价位的装机2.1音箱，煲与不煲其实都没有什么意义，那些音箱用的单元及电器元件可提升的空间非常小，在多媒体音箱领域，真正有意义的煲箱其实是特指中高端的2.0音箱，对这一点相信很多用户都有感受。严格来说，煲机其实就是对音箱的一种热身然后让其性能回归到真实水平的一种过程，所以不要指望煲机会给音箱带来什么“脱胎换骨”的变化，它对音质的提升非常有限，但对于某些别有用心的厂家来说，他们巴不得把煲机夸大化、万能化，为了掩饰自己产品音质差的问题，煲机这时候就成了一根救命草。所以广大网友要理性看待煲箱，不要过分迷信煲箱

问题六：什么样的音箱需要煲音箱? 还是煲一下吧，效果会好一些

煲机的话，有专门的煲机软件，但不推荐你使用，如果可以，多花点时间，用一些煲机碟煲，虽然慢一点，但不会损坏音箱，而且煲出来的效果很棒，像柏菲的，惠威的，雨果的，都不错,找一些音频尽量开阔的音乐,先小音量,段时间的煲.然后音量慢慢加大,时间慢慢延长.煲箱是一个很漫长的事情，最好一天只煲3个小时左右,用15天左右就可以了。

音响是门高深的学问，需要慢慢来了解，集中大家的智慧会更有效率，让自己成为高手，给您推荐下我喜欢的音响，飞利浦 ，漫步者都还是不错的，飞利浦价格比较贵一些，货比较多，选择的时候消费者比较被动，不是很容易能分辨出来，漫步者的话，价格虽然比较便宜，但还是有缺点的，就是它主要还是做低价音响，所以音质方面还是有一定的欠缺，不能要求过高，和这两个相近的还有-audio的 AB HIFI就是比较不错的，AB书架箱是一款综合表现俱佳的HIFI箱，再现经典纯正英国声。用超强瞬时反应单元，高音不散，低音不粘，强声不燥，弱声不虚，温暖醇厚的声音展现音乐的无穷魅力，可以感受到英国声那富有性和魅力的旋律，尽情体验血统、音质、做工皆属上乘的HIFI音箱。

AB书架箱所蕴含的风格来自BT-audio音响工程师独具匠心的设计，以精致优雅的外观，打造一款卧室、书房桌面HIFI音箱。一流的做工和音质，创造了音响界高端低价的神话，彻底将平价理念发挥到了极致！

希望我的回答能帮到您

问题七：新买的惠威音响煲机声音需要开多大，每天需要开多长时间呢！ 惠某的必须煲机

声音要比平时听音乐时小

一天8－10小时吧，得一个星期

然后开正常大小的声音，再来个3天左右就行了

推荐用渡口这首歌，要APE格式的

祝好

问题八：新买的音箱怎样煲机？请简明扼要地说。 什么牌子的多少钱？

@

问题九：耳机和音箱一定要煲机吗 “煲机”仅仅是使元件老化（或“成熟”）的必然过程

就耳机而言~如今推荐“自然听”（也属于“煲机”）~仅需注意新开盒后~不要大音量播放大动态音乐（包括“交响乐”与“摇滚乐”）

真心想“刻意煲”的话~个人推荐下载《Treasure Island Sound Unplug》1-3~以相对低于平日的音量三碟连放~播完就休息15至30 分钟后再播~每过七天将音量提升一点~大体一月半至两月就行！

问题十：如何正确使用和保养音箱？初次使用：煲机 一、新购音箱初次使用注意事项:煲机，煲机就像新物品的磨合期，只有经过充分磨合后，音箱才能发挥其潜力。由于音箱内部重要部件“喇叭”是决定音箱音质和使用寿命的关键部件，而喇叭大多是由强化纸盆或防弹布组成，新的喇叭一般都比较僵硬，需要软化的过程，所以音箱要煲一下才更好听、更耐用。许多人都发现音箱需要煲一些时候才更好听。我们表示赞同，唯一不同的是有人宣扬用大音量来狂煲。这个就不对了。实际上煲音箱和汽车的磨合是一个道理，慢慢地磨合才会使机械部分（振动部分就相当于机械部分）得到最好地磨合，狂煲对音箱一点好处也没有，煲不好的话音圈都可能会变形。因此文火慢炖才有滋味，否则就容易出现声音尖锐、嘶哑、破响、不均衡等问题。至于煲机的具体方法，请到网上搜索相关知识，在此不赘述。二、防止大信号突发性冲击:一般有以下几种情况:一是由于上次听音后电位器开关未旋回最低或是别人误动了电位器，一开声便处于大音量状态、造成大信号冲击。二是音乐中有突发性大动态片断。这些片断为了强调对比、在大动态到来之前，信号大都很微弱。此时，如果没有思想准备，把音量调大，大动态信号一来很容易冲坏喇叭。如爆炸声、大鼓声、雷声等等。第三种情况是音响正常工作中，突然拨插信号线、电源线，这时会产生大电流冲击，最容易损坏音箱。三、避免在恶劣的环境下使用： 音箱的各种部件如木皮、纸质的音盆、高音丝膜、悬边、定心支架、粘合剂、音圈等等大都对温度湿度的变化比较敏感。温度过低或过高都会影响这些部件的稳定性，如温度过低小于5摄氏度，悬边容易变脆，此时若开大音量，很容易造成悬边破裂。如温度过高大于40摄氏度，音圈过热，会引起声音劣化。所以音箱应避免放到日光照的地方、暖气片的旁边和零下气温的地方。湿度的影响也很大，如果太干燥，音箱外的木皮会爆裂，厚木箱体还容易有裂缝。解决的办法是购置加湿器或放盆清水于室内。如果湿度太大，音盆容易潮发霉，声音故而无力，接线也容易氧化。解决的办法是在室内放一些除湿剂、干燥剂。此外，音箱防尘和清洁也很重要，不听音箱的时候最好加上防尘罩，音箱表面的清洁可使用毛巾蘸温水拧干后擦拭，但必须谨记待水份全干后方可开机。四、平时注意规范操作: 在听音时要先检查接线是否正确，电位器位置是否过大。在开机、关机、重启等操作时，应将音箱音量关至最小或将电源关闭，防止大的冲击电流对音箱造成损害。唱卡拉OK时要尽量远离音箱，话筒也不要指向音箱，避免产生啸叫甚至烧毁高音单元。同时为了保护音箱，在一般的应用中音箱的音量不要开得太大，只要够用，1/2左右就可以了，因为除了声音失真问题外，部分大动态的发烧碟绝对是音箱杀手。市面上的有源音箱，虽然标称功率都很大(甚至有夸张到几百W的)，但那并不是实际功率，一般有几十W就算大的了。所以在使用时，不要长时间大音量工作，否则容易损伤电源及放大电路，书架式音箱要防止意外碰撞而从脚架上跌落，最好在箱底贴上几块双面胶。当音箱使用了一段时间以后音箱线的接线端或多或少都会被氧化，这层氧化膜会大大影响接触状态，从而令音质下降，用户应用清洁剂清洗接触点，以便保持最佳的连接状态。五、使用场所的问题：任何音响开到最大声，都会出现破音等现象，所以音量最多开到8成就差不多了，本来这款音响功率是40W的，如果一般家庭100平米内空间使用，是绰绰有余的，如果你放到广场上、或者很大教室使用，势必是它的功率无法承受的。六、位置摆放有讲究:首先，音箱应放在避免日光直接照射的位置，而且暖气片旁边和气温过低的地方也都不宜放置音箱，否则会引起箱体表面起泡或电气元件的老化，更不要将音箱长期......>>

怎样验新车广汽传祺gs5

上回提到年前给诺嫂淘了台带柏林之声的GLC260，从过去二十多天的使用实践来看，用得最多的功能就是这套音响了，遥遥领先于使用频度第二名的功能——座椅加热。我也是一个技术DIY型的音响爱好者（仅属自学+业余的级别），长期品鉴了这套音响后，深感“音响中的劳斯莱斯”这个称号并非浪得虚名，于是趁长空闲写篇帖子，给大家简单聊聊一下：一套优秀的车载音响，通常具备什么素质，凭什么动不动就值几万、甚至十几万元呢。

除了瓜子、饮料、口罩这些传统物件之外，建议有条件的也把耳机连上，或者蓝牙音响连上，有助于更好地吸收毒性。

（图：2003年赴德留学，犹如老鼠掉进米缸，拔草给自己攒了一套简单汽车音响，放在宿舍里听音乐。没有12V专用电源，就把一个台灯的内置变压器改造成功放直流电源；买不起4喇叭，就先买两个通用扬声器，暂时当两声道的书架音响听；买不起专业线材，就用普通的...；无法调均衡，就用了自己在国内DIY的耳机放大器做前置放大）

（图：为了更好的效果，必须做一对音箱。没有木板就用红酒包装箱，好在德国人各方面用料都偏扎实，瓦楞纸箱的声学品质居然厚重到和薄层板差不多；厕纸芯的用料也同样很粗壮，我找了两根来做低频导管）

（图：成品图。为了增加箱体的厚重感，减少不必要的共振，每个音箱上都用2kg左右的书压着）

（图：后来一个中国妹子搬来成了我邻居，来往中发现她很喜欢听音乐，省吃俭用一直想买套音箱，但是不知道该买什么好。于是我花了两周悄悄给她做了一套“简易版电脑音响”。这两周里，我大半时间都花在翻各个宿舍楼下的电子类垃圾上，寻找可以利用的废弃元器件。在德国要做电子DIY可麻烦了，没有中发、知春这种大型电子市场，元器件很不好买，街头的“电子爱好者商店”也只能买点通用的电阻、电容、烙铁啥的。好在我找到了一个能修好的14V/3A电源，为了元器件容易买到，我在设计时选了A类功放路线。里这个功放虽然小，但集成了电源噪音抑制、前置放大器、频响补偿、低音增强、功率放大，唯一缺点就是用起来非常“暖和”。）

（图：后来那个中国邻居就成了现任诺嫂。这是我给她做的音箱单元，由于功放是很容易发热的A类功放，所以我挑选了灵敏度很高的扬声器，这样在较小的输出功率下，就能达到同样的听觉效果，而且失真很小。后来箱体被诺嫂美化成上图这样了，理工男的那种寡素气质荡然无存了~）

2004年回国时，我们还把这套音响背了回来。之后的十几年，我再没时间深入捣鼓音响相关的物件，今天属于重操旧业，如果有不当见地，请大咖们指正哈。

好的音响让你用耳朵去“看见”

和发动机一样，每台车都有一套音响，有的只值几百块，有的就要好几万，大多数汽车音响严格说称不上音响，只是个车载广播，能连手机，驾驶途中有东西听听不会无聊罢了，真正的好音响是必须结合汽车这个特殊载体做很多设计和调校的，其中包括硬件、软件、选材、匹配，以及和车身设计兼容。

就像这台GLC的柏林之声，带给听者的感觉是有甜味的，温润、宽松，而富有光泽的声音，你可能单看帖子很难想象为何能用上这些词语去形容一套音响，但它和其他高档原生汽车音响一样，的确做到了。

大家耳熟能详的高端汽车音响品牌，除了柏林之声，还有丹拿（DYNAUDIO）、宝华韦健（Bowers?&?Wilkins）、铂傲（Bang?&?Olufson）、哈曼卡顿、BOSE、英国之宝（Meridian）、马克莱文森等，有各种科普文章聊及这些音响品牌、甚至想给它们排座次，我个人认为单就同一阵营里的各个品牌而言，是难分高下的，每个品牌里也都有各个档次的产品，关键还是得看这套产品的最终表现效果，接下来我就要聊到汽车音响有别于家用音响的几个关键挑战和烧钱点，大家看明白后，就容易识货了。

烧钱点1：改善整车噪音表现

和坐在家里欣赏的音响的一大区别就是，车子本身就是一个噪音源，发动机噪音、传动系统噪音、胎噪、风噪都会对听音环境造成干扰，如果这台车的底子不好，音响工程师的努力基本都是白费，他们面临的首要任务就是找一台噪音总体水平低、隔音效果优秀的车子。

做过NVH的圈内朋友就知道，让车内噪音下降每1个dB（分贝），背后隐藏着多少工程师的心力和研发财力投入，如果是一件容易的事儿，那么大家都可以做得很安静了。拿我之前的调校工作举个例子：

“爱车的诺诺”初创前，整个团队是跟动力总成的测试打交道的，这也是车上最大的噪音源之一。每个车企都巴不得下一代车型听不到发动机、变速箱的任何噪音，但只要用的是内燃机，就逃不掉周而复始的缸内爆炸，燃烧导致的震动会沿着传动系统及其附件寻找任何可以发声的环节（类似音频信号寻找“扬声器”），噪音就在这些环节上表达出来，然后传到人耳。

我们为了降低人听到的噪音，首要工作就是降低发动机产出的震动，一个最有效的方案就是在曲轴输出端提供缓冲部件，让曲轴传递到变速箱的震动尽可能降低。比如特调离合器从动盘上的减振器，比如把实心飞轮换成双质量飞轮，甚至在双质量飞轮上增加额外的活动质量块去吸收更细小的转速脉动；其他工作还包括优化发动机、变速箱与车身相连的部件的刚度和阻尼，如悬置（俗称机脚）、管路、操纵杆等；当然也有声学阻隔、车身局部加强的方案。

（图：和工程师们一起研究新车型上市前的NVH提升潜力，大家看得出是什么车么？）

事实上，很多案例的改善，都是上述多个方案的组合，但几乎没有一个厂家可以Hold住“上全活”的成本，所以我们必须密切结合厂家的成本空间去挑选“最有效的改善方案组合”。

这非常类似今天我们在淘车和自营车业务里植入的“修整方案清单”，找我们买过车的诺粉都知道那份带星级划分的维修方案列表，它的关键价值在于告诉你钱如何花到刀刃上，这也算是当年我们工作任务在二手车上的延续吧！

任何一台车对于NVH试车工程师而言，开一圈马上就能知道有多值钱。GLC在NVH上的底子是非常好的，正常油门开度的驾驶，传入车厢的发动机声音很小，即便是启停系统工作时，发动机停转是无感级别的，松刹车启动发动机振动也相当微弱，NVH水平一流。此外，胎噪也过滤得很棒，完全符合奔驰DNA的宁静沉稳表现。能把车底子做到这样，投入的精力和成本是超过一套柏林之声的，所以被我放在第一位。

这样的车子如果开个长途却不听点什么，不说浪费，至少是很容易睡着的吧？

（图：GLC这个车型所谓通病很少，除了网上抱怨较多的刹车片啸叫。我真实体验下来，准确地说是“后刹车片在冷态、低速下的偶发异响”，当你控制刹车踏板在挪车蠕动时可能会出现，而且必须位于某个速度点才遇得到，这在我看来并不是算什么问题，况且发生概率低，我可以故意避开此速度区间，另外也因为GLC隔音很好，诺嫂开车又很少开窗，至今也没注意到有刹车异响一说。）

烧钱点2：细节丰富、动态范围广

音响圈子里的人喜欢用“看”来比喻“听”，这两个感观之间的确有很多相通之处，好的音响的确可以让你仿佛身临其境，“看到”歌手和乐队。这样的还原度，必须考量动态范围和细节两个重要指标。

这两个指标互不相干，却容易混淆，我举例说一下动态范围。你尝试用不同的音量喊“啊~”，最小声和最大声之间的范围就是你喊“啊”的动态范围。

好了，回到音响设备上，音响设备可以展现的动态范围比我们的嗓子宽广多了，但也有高下之分，有的音响就听不出重低音的鼓点，或无法听到歌手换气、牙齿轻微触碰的声音来，就是因为这些声音超出了播放设备的动态范围或最佳展现区间，你感受不到了，平常也会被说成“容易丢失细节”，因此“动态范围不足”容易和“细节不够丰富”错误地关联起来。

接下来说什么是真正的“细节表现力”。大家最司空见惯的案例是Office的选色板了，如果你想给字体快捷地挑一个颜色，可以进入“标准”和“自定义”两个不同的页面（如下图所示），前者不到180个选择，而后者有255的3次方个可能，显然后者就是“细节更加丰富”的案例！

（图：OFFICE的标准选色卡）

（图：OFFICE的自定义选色卡）

汽车音响已经广泛用数字信号处理技术，同时为了减少发热，大多用D类功放，任何系统从模拟时代跨越到数字时代，都会面对一个共同问题——“分辨率”。更好的音响系统，会用更高的位数、更小的步长来做信号识别、处理和再现，以求足够逼近真实的收录声学场景。

（图：《秦王点兵》）

大家可以在QQ音乐上搜一首曲子叫《秦王点兵》（山西绛州鼓乐艺术团），并尝试用车上的音响播放一下。这个曲子很能检验音响的细节解析度，每一下击鼓是不是充满能量，尤其是每次重击之后会听到一小阵金属震动的余音，短短地，很快就停下来。专业人士告诉我这是战鼓侧面的“铜环”（抬鼓用的把手）和固定圈之间的撞击震动发出的余音，在录制时同时被收进来了。

要把细节表现到如此淋漓尽致的程度，除了音源要够好，前放、功放、线束传输、扬声器单元每一个环节，非但不能成为瓶颈，而且必须畅通无阻，因为那一点点细节可能稍不注意就没了，或者淹没在汹涌的主旋律里，前功尽弃。如果你的设备连这个声音都能被展现出来，恭喜你，这一表现估计就能值上1万元！

烧钱点3：声场的营?

重点！重点！重点！敲黑板...

所谓声场，就是通过扬声器单元的布置和声学技术，给你还原出来的声音环境。这个环境和当时录制时的现场环境越接近，那么就营造得越成功！很多高人也喜欢把音响的声场还原能力称为“结像力”，声源好比图像一样牢牢地凝结在某个位置上了，那就是好的音响。这种说法很直观哈。

我们坐在家里听音乐时，相对容易营造出一个较好的声场来。我们有数米的足够距离摆放扬声器，并让自己坐在最佳听音位（皇帝位）上，剩下的无外乎是减少和控制房间里的声波反射，控制残响、合理摆放家具等。

（图：最基本的皇帝位示意图，2.1声道，来源于“文档网”）

而在车上，我们没有条件为音响专门进行内装设计，音响必须将就现成的座舱条件“因地制宜”，无论再好的品牌都不例外，这又是一个各显神通的关键时刻。

我们闭上眼睛依然可以分辨出周围声音的方位和距离，主要是因为我们有两只耳朵和结构复杂的外耳，并在过去多年的生活中对它们进行过不断地适应和标定，这在声学物理上称为“双耳效应”。一旦我们用位置固定的扬声器代替真实物体将发出声响时，这种双耳效应很容易就失灵了。这也就是为什么很多时候我们只感觉到“瞧，是那个喇叭在发出声音”的原因。如果在车上播放一张CD，你能明显察觉音乐是从车里的某个扬声器传出来的，那这就是声场营造的失败案例；如果某个打击乐器的声音时有时无，让你误认为是机舱里传来的噪音（不可能机舱里有扬声器啊），那就是好的声场！

优秀的汽车音响必须重建“双耳效应”。无论在哪个国家，驾驶者都是坐在车内的一侧的，都会使得左右侧喇叭同时发出的声音会不同时到达他的耳朵，从而破坏原有的双耳效应。

（图：一台微型车上的主扬声器到驾驶员双耳的实测距离）

工程师需要做的就是根据各个喇叭中心距离驾驶者耳朵的真实距离，有意地让左侧的扬声器或多或少地滞后工作，最终保证声波同时到达人耳。如上图的Smart，左右耳距相差0.5m，音速如果以344m/s代入计算，左侧扬声器的应该故意比右侧滞后1.5ms，且适当地减少音量，驾驶员就能感觉到理想的声场。在更宽大的车上，需要刻意制造的时差就更大，当遇到扬声器数量更多的场合，这种补偿方案带来的声场改善也会更有效。

（图：为了让驾驶者获得良好的声场，左侧的中频扬声器须比右侧推迟1.5ms工作，就仿佛左前方喇叭安装在和右侧喇叭等距的地方一样）

在四门车的应用场合中，通常每个车门上都有扬声器，这时距离驾驶员最远的位置是右后门，系统在时差纠正时，就会以这个“最远的单元”作为基准，去计算其他所有扬声器信号的延迟时间。

（图：多声道系统的延迟纠正示意）

声波是挤压空气造成的机械波，除了抵达时间之外，还有相位一说。同样，如果我们左右耳听到的声波相位差，也会影响大脑对声音的定位。如果不加以纠正，这样的相位错误，也会发生在汽车音响上，给我们带来错误的声场还原感受。

最麻烦的是，相位补偿技术还必须针对不同的频率而设定不同的参数。这都是家用音响一辈子也遇不到的挑战，好在有强大的数据处理系统（DSP），工程师们有条件对扬声器即将执行的每一次震动做管理和修正（每秒钟10万次纠正机会），保证在汽车这个既小又复杂又不对称的听音室里再现出剧院一般的声场来。

如果你有一张贝多芬的交响乐CD，柏林之声就可以让你听出各个乐器的大致方位，哪个乐器的演奏者距离你更近，哪个站得更高，你完全不会注意到扬声器在哪里，闭上眼睛，脑子里看到的是整个乐团就在你面前120°角围成弧形，温暖而悠扬。

柏林之声对声场的还原可以用精准宏大来形容。一次等娃下课，我猫在车里看**（《泰塔尼克号》），辉宏的音乐气氛居然搞得我老泪纵横，可惜就是手机屏幕太小，否则试听效果一流到宁可把蓄电池听完。不信的话，你们试试下面这首曲子，为了防止大家选错，直接长按识别二维码即可。注意0’54”后人声进场，背景鼓点跟上后的细节还原度。

（图：“泰坦尼克号”原声背景音乐，《Never?An?Absolution》）

怎么知道柏林之声的DSP有这个功能？简单！你看看声场设置里，它可以设置以司机为皇帝位，也可以设置以前、后排各自为皇帝位，凡是这种皇帝位可选的，统统都是做了DSP声场纠正算法的，只是纠正得好不好，还得亲耳听听看，看看是不是有乐队在你面前的感觉，而不是乐器们都挤在A柱上或某几个扬声器口子上。

对于为一个以上的乘客营造皇帝位的技术，是更加高阶的DSP修正技术，基本声学原理依然和双扬声器一致，只是适用于更多扬声器数量的系统而已。

（图：柏林之声设置为“讨好所有乘客”）

小贴士：低档的音响，由于往往在车门前下方布置扬声器，而产生一种“声音就是这里传来的”感觉，音量稍微开大点，演唱者、播音员都仿佛在你膝盖下唱歌和说话一样，这就是典型的错误的声场。

再聊一个“残响”，就是说余音继续回荡在屋里的那种感觉，和古人说的“余音绕梁”有那么点神似哈。大家还记得**“无间道”不？里面两位大哥用胆机听蔡琴姐的《被遗忘的时光》那一出戏，对就是这首曲子，当“是谁~~”从安静的扬声器里飘出来时，“谁”之后的小半秒，仿佛就是余音绕梁的效果。在家里或试音室听这首的曲子的确有声波在天花板和地板间短暂反弹的效果，但车里就完全没有这样的反弹条件了（上下都是吸音的）。

（图：经典试音名曲——蔡琴《被遗忘的时光》）

（图：**“无间道”剧照，感兴趣的话，可以回顾一下蔡琴姐的这首试音名曲《被遗忘的时光》，百听不厌）

怎么办？在车里要营造这种试音间的效果，那就人为制造一点残响吧~！制造到什么程度合适呢？完全看调音师的审美和品牌风格，如果这一点滴正好击中了你，那么柏林之声就是很适合你的选择，所以并没有绝对的标准说，哪个品牌的音响就超过哪个品牌，还是要看哪个更加迎合你的口味，高阶选手之间的差异，已经是难以用技术衡量的了。

暂时告一段落

有没有发现，居然絮絮叨叨写了6000字了，一聊起干货就刹不住车，汽车音响是一个很有趣的领域，它所面对的挑战和可以作为的空间，个人觉得比家用音响系统要大，也更有意思。

一套调校用心、设计考究的汽车音响，其实是非常值得花钱拥有的。毕竟汽车的产量大，一旦某个极品音响厂商成为某个汽车品牌或车型的指定原生供应商，那个销量可是刚刚的，比家用音响容易上量多了，所以很多一次性成本也可以得到很好的摊薄，很多家用音响需要的外饰件也不需要做了，直接对车身和线束厂商提要求即可，功率也可以比家用音响小一些，也正是这些原因，通过购买汽车去享受柏林之声，要比为家里客厅添置一套柏林之声划算得多。

好了，还有很多有趣的音响知识和引人入胜的试听曲子，我就放在（下）里面再聊吧，注意个人防护，也要适当运动。愿大家新年快乐，百毒不侵！

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

东风本田CRV新车需要注意什么

教你如何验新车　　1、看外观：有无瑕疵。 2、看车门及车窗是否开关灵活到位。 3、原地着车，等怠速稳定后听发动机的声音有无杂音，踩下离合后听发动机声音有无变化，将发动机转速提至3000，再听声音。 4、试音响系统、灯光系统（包括：近光、远光、示宽灯、前后雾灯、刹车灯、转向、双蹦、仪表灯、阅读灯、后备箱灯） 5、调试空调系统； 6、试雨刷，前风挡清洁系统； 7、试转向有无助力——在着车和熄火状态下，分别打轮（方向盘转动不少于180度，体会一下力量大小便知。 8、试刹车助力——熄火后，踩刹车踏板3~5次，若踩下的行程一次比一次明助力系统正常，否则就可能有问题；注意新车刹车一般未经磨合都比较软，在上路前应在安全场地内多踩几脚以便自己体会一下，否则易出事故。 9、场地试车（有条可试，这时候可能需要老司机） 10、检查随车工具。 以下是验收新车时的一些必要事项: 核对车型及参数 先核对汽车型号。由于不少汽车是用多个英文字母代表其结构特点及有关参数，型号代码比较长，核对时一定要细心；核对发动机型号与说明书、上的是否相同，发动机是电喷机还是化油器机，或者是进口机还是国产机；核对发动机号码、车身(架)号码，要与说明书上的一致，若不一致，车管所不给办理上牌手续；查看汽车出厂日期，或是好几年前的产品，建议换一辆最近出厂的；核对车身颜色是否是你预先选定的颜色，是金属漆还是普通漆(在汽车其它条件完全相同的情况下，颜色不同价格也不同)。另外，还要环绕汽车仔细检查，不要让脏物或灰尘遮住残损处，查看全车颜色是否一致，若不一致，用手摸一摸，看是否有修补痕迹，若修补痕迹较多，则可判断该车为旧车，要换上一辆新车再检查。 检查有否漏水漏油 检查散热器是否有水滴在地面或者散热器下部是否有明显的水滴凝集，用手摸摸散热器底部，若有较多的水份，则可能散热器存在漏水问题；检查发动机油底壳是否有机油渗漏；检查后桥主减速器壳是否有润滑油渗出；检查转向器(动力转向)是否渗油；检查燃油供给系统，特别是燃油滤清器、各燃油管路是否漏油等。 检查车内设施 打开车门，检查车内座位是否完整，座垫及椅套是否美观大方，座椅能否前后调整，乘座是否舒适，有无安全系统，安全带伸缩是否自如。检查车门与侧窗开关是否灵活、安全、可靠，手动或电动车窗操纵是否正常，门窗及前后挡风玻璃密封是否良好，玻璃有否存在裂纹，检查各后视镜中景物图像是否清晰。检查车内各装饰件安装是否牢固可靠，特别是车门拉手有否松动，内顶篷是否有松脱现象等。 检查电气系统 检查蓄电池各接线是否牢固可靠；检查蓄电池电解液液面高度是否符合要求；检查雨刮、喷水器是否工作正常；检查各车灯，如前大灯、小灯、制动灯、转向灯、防雾灯、牌照灯、车厢灯等是否工作正常；按一按喇叭按钮开关，检查喇叭是否响亮；检查里程表有无读数记录，对于新车其数值不应超过10公里；拉紧手刹，挂上空档，启动发动机，检查发动机起动是否容易，并观察各仪表及电气报警装备是否正常等。 其它静止检查 检查轮胎规格，备胎及其它四个轮胎是否相同，轮胎气压是否合适；检查发动机、变速器、后桥的润滑油油量是否在规定范围内，润滑油是否变质；检查散热器冷却水高度是否符合要求；检查发动机各传动皮带(发电机、压缩机等设备处)是否有损坏及缺陷，张紧力是否合适；检查随车工具是否齐全等。 路试检查 俗话说，“是驴是马，拉出来遛遛”。通过上述一系列检查后，最后一关就是试车检查了。启动发动机，聆听转速情况，检查发动机运转是否轻快、连续、平稳而无杂音、异响，轻踩油门，发动机转速应是连续、平稳地提升；车辆起步前行，换档时应平顺，不应出现换档困难及出现齿轮异响的现象；轻踩刹车，检查制动系统的刹车力度，以及刹车时的方向稳定性是否良好；检查滑行性能，在20公里的时速下挂空档滑行，应可滑行50—80米；多绕些弯路，检查转向系统，看汽车是否有良好的操控性；在不平路面上加速行驶，感受汽车的减震性能是否令人满意；高速行驶，检查汽车的高速行驶性能等。　　验收新车，一个很重要的指标就是选择“0公里”的新车。所谓“0公里”，是指车辆出厂后直接售出或经专用运输车送到销售商手中，其行驶里程为“零”。当然厂家发运过程可能会行驶一段路程。这样，新车的里程表上显示的行驶了10－20公里是正常的，可以认定还算“0公里”的新车。　　在购买时，不要选择已经行驶了过多里程的新车。因为送车司机可能会违反新车磨合期的行驶规定，为赶时间而超速行驶，造成磨合不良，甚至发动机早期磨损，买回这种车可能会有后患。　　应该注意：里程表是可以改动的，某些商家为了赢利，可能将已经行驶了相当路程的车子，通过调整里程表的方法，伪装成零公里的车。怎样识别它们呢？　　查看出厂日期　　出厂日期是标志该车从生产线上完成装配的日期。它往往被注明在引擎盖下面的一块小铝牌上。如果您看到这个日期与您买车的日期十分接近，说明该车较新。如果这个日期与您买车的日期相差很远，就可能有问题。因为间隔时间太长，例如积压了一年以上的车辆，有可能被别人反复挑选却未成交。同时，如果又是放在露天任由风吹雨打而缺乏保养，这就会涉及到蓄电池、雨刮器胶片、润滑油等有无老化的问题。　　查看轮胎　　零公里新车的轮胎，是完全没有磨损的，包括轮胎制造过程中产生的细小痕迹以及刺状的凸起。只要发现哪怕是最细小的轮胎磨损，而里程表却显示为“0”的时候，就很有可能隐藏问题。　　观察“跑冒滴漏”　　所谓“跑冒滴漏”，是指车子行驶了一段里程，出现的漏油、漏水、漏气等现象。打开引擎盖，观察发动机汽缸体和汽缸盖、油底壳之间有无机油渗漏；水箱周围有无水渍；电瓶装头附近有无污染和锈蚀；空调管路的接口处有无尘土沾上。　　低身观察底盘，转向节附近有无渗油；驱动轴的防尘套是否完好；减震器周围有无尘土粘连。　　怎样验新车：　　当你在汽车经销店看中了某种品牌及型号的汽车，并付款开票后，你就可以凭票到汽车仓库提取新车了。这时，你就面临汽车选购中一个很重要的环节，即怎样验收新车。新车验收是一个较为繁琐的工作，但为了你自身的利益，你千万不能马虎了事，否则真会买到令你生气的“气车”了。以下是验收新车时的一些必要事项。　　核对车型及参数　　先核对汽车型号。由于不少汽车是用多个英文字母代表其结构特点及有关参数，型号代码比较长，核对时一定要细心；核对发动机型号与说明书、上的是否相同，发动机是电喷机还是化油器机，或者是进口机还是国产机；核对发动机号码、车身(架)号码，要与说明书上的一致，若不一致，车管所不给办理上牌手续；查看汽车出厂日期，或是好几年前的产品，建议换一辆最近出厂的；核对车身颜色是否是你预先选定的颜色，是金属漆还是普通漆(在汽车其它条件完全相同的情况下，颜色不同价格也不同)。另外，还要环绕汽车仔细检查，不要让脏物或灰尘遮住残损处，查看全车颜色是否一致，若不一致，用手摸一摸，看是否有修补痕迹，若修补痕迹较多，则可判断该车为旧车，要换上一辆新车再检查。　　检查有否漏水漏油　　检查散热器是否有水滴在地面或者散热器下部是否有明显的水滴凝集，用手摸摸散热器底部，若有较多的水份，则可能散热器存在漏水问题；检查发动机油底壳是否有机油渗漏；检查后桥主减速器壳是否有润滑油渗出；检查转向器(动力转向)是否渗油；检查燃油供给系统，特别是燃油滤清器、各燃油管路是否漏油等。　　检查车内设施　　打开车门，检查车内座位是否完整，座垫及椅套是否美观大方，座椅能否前后调整，乘座是否舒适，有无安全系统，安全带伸缩是否自如。检查车门与侧窗开关是否灵活、安全、可靠，手动或电动车窗操纵是否正常，门窗及前后挡风玻璃密封是否良好，玻璃有否存在裂纹，检查各后视镜中景物图像是否清晰。检查车内各装饰件安装是否牢固可靠，特别是车门拉手有否松动，内顶篷是否有松脱现象等。　　检查电气系统　　检查蓄电池各接线是否牢固可靠；检查蓄电池电解液液面高度是否符合要求；检查雨刮、喷水器是否工作正常；检查各车灯，如前大灯、小灯、制动灯、转向灯、防雾灯、牌照灯、车厢灯等是否工作正常；按一按喇叭按钮开关，检查喇叭是否响亮；检查里程表有无读数记录，对于新车其数值不应超过10公里；拉紧手刹，挂上空档，启动发动机，检查发动机起动是否容易，并观察各仪表及电气报警装备是否正常等。　　其它静止检查　　检查轮胎规格，备胎及其它四个轮胎是否相同，轮胎气压是否合适；检查发动机、变速器、后桥的润滑油油量是否在规定范围内，润滑油是否变质；检查散热器冷却水高度是否符合要求；检查发动机各传动皮带(发电机、压缩机等设备处)是否有损坏及缺陷，张紧力是否合适；检查随车工具是否齐全等。　　路试检查　　俗话说，“是驴是马，拉出来遛遛”。通过上述一系列检查后，最后一关就是试车检查了。启动发动机，聆听转速情况，检查发动机运转是否轻快、连续、平稳而无杂音、异响，轻踩油门，发动机转速应是连续、平稳地提升；车辆起步前行，换档时应平顺，不应出现换档困难及出现齿轮异响的现象；轻踩刹车，检查制动系统的刹车力度，以及刹车时的方向稳定性是否良好；检查滑行性能，在20公里的时速下挂空档滑行，应可滑行50—80米；多绕些弯路，检查转向系统，看汽车是否有良好的操控性；在不平路面上加速行驶，感受汽车的减震性能是否令人满意；高速行驶，检查汽车的高速行驶性能等。　　怎样验新车：　　提车的时候看车的出厂日期，　　原因：车的出厂日期越近将来作二手卖的时候越值钱　　然后看车身油漆　　有没有刮伤的小痕　　一定 要等车洗过再看　　你给销售员说清楚　　我的车要洗过之后没有刮痕　　看车漆之前听车发动机　　有的发动机刚发动的时候比如现在冬天待速高　　2分钟后发动机的声音会显著下降　　然后你看车加油门的声音　　加到最大和平常　　感受车的震动　　以及车的发动机的平稳性　　这个很重要　　然后就是看车的一些电子功能（能用倒得的都要检查用一用）　　启动时候的平顺性能　　以及车的边边角角 要平滑不要太粗糙　　然后看车的音箱　　听音箱首先开到最小 听听音箱的静音效果　　然后慢慢调高　　看看 音乐有没有层次感　　有很强层次感的音箱才是好音箱　　在声音大的时候听听车的杂音　　越小越好　　然后看看车的后备箱是否平整　　车的配件是否齐全　　最后看玻璃的升降 是否平滑　　感受车窗升降和按纽的轻重感觉　　然后就是注意看好开错了没有　　你的信息填对了么　　看好车的合格证和车的临牌　　如果你想装地板的话，一定要站在车的旁边以防对方不用心对你车造成你看　　不到的伤害　　然后就是封釉了　　开蜡和封釉可以一起来　　但是注意封釉前车一定要干燥，　　封釉你也要好好看看釉的牌子　　质量　　然后就是看他做工细不细　　记好 一定要做的细的　　封好了的话　　车一星期不要洗　　不要用油拖，因为这样会把釉弄花　　车的地板和档泥皮　　看你的车买个就行　　但是要让他给你装好　　一定不要听推销的人给你的车乱装东西　　特别是要改动车的电路的配件　　然后就是尽量上牌照之前不要贴太阳膜　　因为车管所还要验车　　我建议你上过之后再贴　　然后就是车的交税和上牌问题了　　购置税最好在10—15天之内交　　这样你可以免交滞纳金　　上牌时间可以稍微的缓一缓　　但是也不要太长时间　　上牌的时候带好自己的（组织机构代码）、、合格证、注册登记证　　报税凭证等所有的证件　　上保险的时候先了解清楚车和保险　　不要被忽悠了 让你乱上保险　　一般新车 如果你想省钱　　就光上单三责　　要是你想给车多保点　　那么 车损、三责、盗抢（看车的情况）、玻璃、不计免、不计免赔额、　　基本上就够了　　不要再多保 因为现在的车第一、二年基本在保修期内　　自燃了厂家就负责，灯具等等你看车情况了　　一般不用　　验新车的方法　　第一步：看车底盘和电瓶：各位说了，新车有啥好看？错了，新车也有漏油的！趴下身看六辆车地下都没有机油点，底盘也都没有油污。新车电瓶没啥可多看的，只看接头有否腐蚀以及小窗是否绿色就行了。　　第二步：拉出机油尺看机油颜色：有人又要说，不都是0公里吗？有什么好看？经销商坏着那，有些车跑了许多公里，但是里程表不接，还是十几公里，愣冒充是0公里！看的时候要着车三分钟后熄火，拉出油尺用纸巾擦拭，油黑的淘汰（被淘汰一辆）。　　第三步：远听发动机声音：这个只能凭感觉了。操作方法是，打着两辆车，你站在中间位置，离开两车距离相等，你感觉到声音大的淘汰（是明显大于别的车），可以转个身再听，以免你两耳听力不同出错觉。　　第四步：细听发动机声音：我平时开车养成了习惯，什么车只要第一次开都爱打开前盖，用个螺丝刀一端顶在发动机上，另一端顶在耳朵上听声音，算是积累经验吧。挑车时这一手帮了大忙，几乎淘汰了半数的车，就剩下两部白色奇瑞。（别笑！挑车这么精贵的东西还是小心点好，你越认真经销商越不敢马虎你，我就见过弄个听诊器去挑车的主！他听诊器头上包块毛巾，按在发动机各个面听了十几分钟！）　　这里要详细说明一下，这样你才能听见发动机内部的声音是否有杂音，比如环子声、敲缸声、气门的嘀嘀声等等。好发动机只有一种‘呼噜呼噜’声，不会有其他的杂音。不过这种方法要靠平时有意识进行的经验积累，一句两句说不清楚，总之就是多听些车好了。　　罗嗦一句：有人能帮忙时，要他踩油门升发动机转速你再听声音。然后要他用块什么破布堵住排气口，如发动机声音明显变沉并几秒钟就熄火，就是好车！否则就是什么地方漏气。（当时我是自己去堵的，经销商脸色很难看！嘿嘿。）　　第五步：检查做工，要看各个线头联接情况，是否有晃动等等，这个各位都会自己看，不多说了。　　第六步：看全车外观。有人会说，你这时候才看外观啊？当然了，这不是挑二手车，外观要是有划痕，这车也不会停那里等你挑了，经销商一早就会处理，我要你看的外观是车门的缝隙是不是均等。咱们奇瑞的装配确实还有待提高，缝隙有的大有的小不说，有些车前车盖都是两边不对称的缝隙。另外，看外观时还要注意玻璃是不是原配的，玻璃下脚有标记，以免你精心挑选的结果是辆有过事故的车（这事不是没发生过）。　　（罗嗦几句：挑二手车第一步要检查的是发动机舱左右前端、大灯部位金属板有无扳金的痕迹，如要是有褶皱等，一般就是事故车了。对于后尾箱左右后端金属板也是如此方法检查。）　　第七步：这时候才是你进驾驶仓的时候，经销商都说，一看见上来就迫不及待进驾驶舱挑车的就知道是新手！最怕那种围着机器转了半天不进驾驶舱的。这里也没什么说的，对着说明书检查各种按钮、开关是否都有效。灯光、音响、空调、座椅、安全带、电动窗等等的调整，要不厌其烦的一个一个测试。别听经销商的，他们总告诉你“放心吧，都是新车！什么问题没有！”　　这里要强调的是离合和刹车的挑选，由于现在许多经销商不允许试车，几乎无法挑选，只能凭感觉了：1、冷车时：踩住离合挂各个档位，务必要求各档都很顺畅。2、冷车时：踩住离合挂各档，然后松开离合要求能摘档。有的档位松了离合摘的很费劲，这就是车与车之间要对比的。3、热车时（许多经销商不允许挑车时发动机热车挂档，不管他，坚持这么做！）：重复1的程序。4、热车时不挂档，狠踩刹车，务必细心体会刹车踏板能踩下去的深浅变化！要求次次深浅相同，但是不能踩到触底，否则就是要调整了。　　对于转向机，确实没办法了，经销商不让试车也不让原地打方向，我的车后来发现方向打死有皮带声，一保时维修调整过，不过据说奇瑞方向打死没声的极少，也就不在乎了。　　步骤一：车辆静止时的外部检查　　1、观看漆面，以45度角仔细看发动机罩和车顶平面，因为较汽车侧立面来说，汽车上平面着漆效果最能体现喷漆工艺的水平，也是最容易暴露暇疵的部位，无论哪一遍漆层处理得不好。都容易产生皱纹、鼓泡。喷漆工作环境卫生较差时，还容易在漆层留下斑点， 自然会大大地影响美观——谁都不希望买一辆长着“青春痘”的汽车不是？总之，车表面颜色应该协调、均匀、饱满、平整和光滑，无针孔、麻点、皱皮、鼓泡、流痕和划痕等现象，异色边界应分色清晰。　　2、检查车门、机盖、后备厢门缝隙是否均匀、门缝胶条密封是否良好。关车门时，只需稍稍用力，车门便应自动销止，且销止可靠，开启时应灵便，门轴不松旷，无噪音。车窗启闭应轻便灵活、闭合严密，车窗玻璃透亮无波纹，前风挡玻璃不眩目。　　3、车体防擦条及装饰线应平直，过渡圆滑，接口处缝隙一致。　　4、后视镜应成像清晰，调节灵活。　　5、轮胎气压符合要求时，在车前观看车身、保险杠、男子板左右对称部位离地高度应一致。　　6、检查轮胎(包括备胎)的型号和花纹是否一致，有无裂痕起泡现象。　　7、从侧面推、拉轮胎上侧，感觉不松旷。　　8、检查前照灯，对称安装的灯的类型、规格、充色及照射高度应一致，变换远近灯光，亮度及照射位置应正确，不偏离、散光，各种灯的安装及光度应符合厂家出厂说明要求。　　步骤二：检查发动机　　1、打开发动机罩，查看发动机及附件有无油污、灰尘，尤其是缸盖与缸体接合处、机油滤清器接口处、空调压缩机、转向助力泵、传动轴等结合缝隙处有无渗漏。抽出机油尺，看尺上的机油是否清洁透亮，机油量应处于两刻度之间。　　2、检查冷却液、制动液液面是否处于最大(max)和最小(min)刻度之间。　　3、冷车起动发动机，应起动顺利，每次时间不超过5秒，点火一两次即可发动。起动后发动机转速应平稳，不发抖、无异响。　　4、改变发动机转速时过度应圆滑，仪表盘相应的指针反应灵敏。加速时。发动机应无突爆声和断火、回火和放炮现象。稳定于某一转速时，发动机应无异常响声，仪表盘相应指针应平稳，无明显波动。　　5、在发动机以低、中、高速运转一段时间后，使发动机稳定于怠速(一般800—900r／min)运转一定时间，看发动机是否平稳，是否出现抖动和杂音。　　6、同时观察车后排气管出口排出的废气，应无烟(环境气温低时的蒸气除外)、无味(将手放在排气口附近片刻，然后观看手上有无油迹。闻一闻是否有气味)。　　7、发动机停车一段时间后，试热车起动，在正常工作温度下(摄氏60—80度)发动机应在5秒内一次起动成功。　　步骤三：行驶检查　　1、汽车行驶前，将制动踏板踩到最大力，保持一分钟，踏板不能有缓慢下移现象。同时可以用这个时间看看前方视野是否广阔，感觉一下座椅是否舒适。注意，座椅过软长时间驾车时容易感觉疲劳。　　2、踩离合器时。应接台平稳，分离彻底。不打滑、不发抖。　　3、变速器换挡应轻便灵活，挡位准确，不脱挡、不乱挡、无异响。　　4、以低、中、高速行驶时均应平稳，车内无噪音。　　5、汽车加速应快捷有力，以初速度20Km／h加速到40km／h所需的时间越短证明车的动力　　性越优秀。　　6、行驶中路遇凹凸不平或碾过石子时，轮胎产生跳动后应有自动回位的效能。　　7、以20km／h—30km／h的速度直行时。手暂时离开方向盘，看看汽车是否存在跑偏、侧滑等现象。　　8、行驶中转向机构应操纵灵活，做“O”形行驶，看转弯半径(半径越小，汽车机动性能就越好)，当车轮转到极限位置时，不应与其他部位有干涉现象。做“S”形行驶，看看转弯的灵活性。　　9、速度为30k m／h时摘档，滑行距离应在160米以上，可参照路边的电线杆，两杆之间距离通常约为50米。　　10、制动应灵敏、迅速、有力，不跑偏、不侧滑。制动距离符合出厂规定。　　11、对照说明书，根据季节试用车上的暖气或空调及其他设施，看是否符合厂家规定。　　12、检查灯光及各种信号标志是否齐全、有效、准确、可靠。　　13、最后验证行车油耗，看看经济性指标是否符合规定。　　步骤四：停驶后的检查　　1、打开发动机罩，再次检查有无漏油、漏水、漏电、漏气现象。　　2、观察汽车底部的前后避震器、刹车泵、变速器、传动轴等处有无漏油现象。　　3、在有一定坡度的地面上，检查驻车装置是否有效、可靠。　　4、小心、快速地点触刹车盘、鼓，看看是否烫手。　　5、试用中控销或门销、防盗器等设施是否有效、可靠。　　异地购车附：车管所工作人员相关问题的回答　　问:我在外地买了一辆新车,可以在当地办理车辆入户吗?　　答:可以。根据《道路交通安全法》规定,在外地购买的新车与在本地购买的新车在入户时所需材料和办理程序一样。您需持下列资料到市车管所办理车辆注册登记手续:　　1、机动车所有人的明(个人为或户口本,单位为组织机构代码证)；　　2、机动车来历凭证(购车)；　　3、机动车整车出厂合格证,属进口机动车需提供进口机动车的货物进口证明书原件；　　4、车辆购置税完税证明(购置税证明副联)；　　5、机动车交通事故责任强制保险单(原件)。　　6、机动车安全技术检验合格证明(免检车除外)。　　7、机动车注册登记申请表(在车管所领表,单位车需盖公章)。

沈阳卖二手音响的地方在哪

新车一定要注意发动机的磨合，

1、起步先预热：这是针对电喷车而言的，起步前，应先将钥匙转到第二挡后等5-10秒钟，再启动，这是由于钥匙门打开后，汽油泵就开始工作，使油压及喷油量进行调整，因此，几秒钟后再启动以保护新车发动机；

2、忌紧急制动：紧急制动不仅使磨合中的制动系统受到冲击，还会加大底盘和发动机的冲击负荷，在初次行驶的300公里内，最好不要紧急制动；

3、避免负荷过重：新车在磨合期如满载运行，会对机件造成损坏，因此，在初次行驶的1000公里内，国产车不能超过额定载荷的75％-80％，进口车不能超过额定载荷的90％，另外，为减少车身和动力系统负荷，应选较平坦的行车路面，避免振动、冲撞或紧急制动；

4、忌跑长途：新车在磨合期内跑长途，发动机连续工作的时间就会增加，易造成机件磨损；

5、勿高速行驶：新车磨合期内有速度限制，国产车一般在40-70公里/时内，进口车一般在100公里/时内，当油门全开时，车速不能超过最高时速的80％，且在行驶中注意观察发动机转速表和车速表，确保发动机转速和车速在中速工作，一般情况下，磨合期发动机转速应在2000-4000转/分；

6、使用优质汽油：新车在磨合期内使用的汽油不能低于厂家规定的标号，应尽量添加优质的汽油，切勿添加抗磨损的油精，以免里程数已够而磨合不足；

7、及时换挡：及时换挡是为了避免高挡位低转速和低挡位高转速行驶，不要长久用一个挡位，也不要在各个挡位使车速达到极限，一般而言，各挡位时速控制在顶速3／4范围内，具体为：1挡25公里、2挡40公里、3挡60公里、4挡90公里、5挡100公里

还要保养：1、100公里内：摩擦制动片尚未达到100%制动效果，轮胎摩擦力也不够，因此，刹车时，要比正常情况多用力，另外，在检查维护方面，应紧固外露的螺栓、螺母，添加燃油、机油，补充冷却液，检查变速器、前后驱动桥、传动轴、轮毂和轮胎的气压，检查灯光仪表、电瓶以及制动系统的制动能力；

2、100-500公里：轮胎附着力尚未达到最佳效果，车主应尽量避免快速过弯时紧急刹车，另外，在检查维护方面，此时要更换发动机机油，并用煤油清洗油底壳，更换机油滤芯，并将前、后轮毂螺母进行紧固；

3、500-2500公里：车主应温和驾驶，时速不超过100公里，转速不超过2500转；

4、2500-3500公里：在水温达工作温度(水温指针在刻度中间处)时，车主可将车速提高到最高车速或发动机最大转速，另外，如果您的爱车是国产车，就要更换变速器、主减速器和方向机内的齿轮油，并检查调整离合器踏板。

5、3000公里作一次常规保养后(使用原厂机油)，车内所有运动部件之间的配合达到运动顺畅状态，可以发挥车辆最佳性能行驶

东营二手车市场的基本简介

如下：

1、塔湾二手车市场

地址 : 辽宁省沈阳市于洪区昆山西路240号。

2、宝马世界二手汽车广场

地址 : 沈阳市铁西区北二中路其仕郡北侧约60米。

3、北一路二手车交易中心

地址 : 辽宁省沈阳市铁西区北一西路1号。

注意

有人出于装饰和保护，将器材放进定做的柜子里，这会因柜内空间所引起的潜振使音色不自然，功放等器材由于没有足够的流通空气，易过热、老化。如把音箱装入墙壁，会使声音效果变得生硬。

很多人爱将影碟机、放大器、调谐器、数码模拟转换器等机器重叠放置，这会引起互相干扰，尤其是镭摄机与功放干扰严重，会使音色偏硬及产生压抑感。

新车提车注意事项有哪些？

很多刚学出驾驶证的无车一族都想买辆二手车代步，毕竟二手车的折旧率要比新车少很多 ，近日笔者对都应目前的东营二手车市场做了个小小的调查，希望能够对想买二手车朋友有所帮助。

1、如果你是一个对二手车不了解的人这一点你必须先了解了，营转非的车辆不要买，因为营运车辆转为非营运车辆后，它的使用年限还是8年（以下为例：03年的桑塔纳2000原始非营运的价格在6W左右，但是如果是营转非的话，可能也就在3W多点，看外表也很新 ，但是03年的营转非只能年审使用到2011年，就强制报废了）这一点要特别注意。

2、由于目前国家政策对二手车经营者没有相关的规定，导致东营二手车经营者的素质也是层次不齐，买二手车时一定要检查相应的手续真伪，已经过户次数，以及该车辆有没有抵押等，具体可以看机动车登记证书，一个绿色的本子。

3、事故车的鉴别，同一款车有没有事故，和事故的大小，以及是不是原车漆都会对车的价格带来一定的影响，以后我会详细的告诉大家鉴别事故的方法。二手车过户需要注意的资料1、机动车登记证书（一个绿色的本，封皮较厚，加封面和封底共6页）2、机动车行驶证（这个相信大家都知道了，正副本都要有）3、车辆完税证明（一个深蓝色的小本本）4、交强险保单5、车主身份张复印件 以上的内容希望能够对大家有所帮助。

4、启动时，发动机是否容易启动，如启动的声音沉重，说明马达、电瓶或相关机械有问题。

5、启动后，首先检查方向盘(带助力)左右打轮时的力度是否一致，转向角度是否合理，转向或掉头时，方向盘打死后，前轮是否有磨轮胎的现象出现，如果有，此车有可能出过交通事故。

6、对于手动变速箱首先通过行驶公里数和离合器的高低程度来判断离合器片是否需要更换，再看行驶时换挡是否平顺，如果换不上挡，就说明同步器磨损严重。

7、在行驶时要注意车的噪音的发生处和声音的大小，来判断此车的密封程度和隔音效果，如出现噪音，说明车辆修复质量不好，有空气回旋的地方。

8、通过观察发动机的怠速平稳状况、加速时是否有力，来判断发动机的好坏。如果有条件，还可以通过车辆爬坡时挡位来判断发动机的动力性能。

9、制动系统主要看车辆的刹车距离和刹车是否跑偏，停车制动要选择在坡道上进行，并且车头向上和车头向下分别测试。

10、悬挂系统的好坏直接影响到车辆的行车安全。前轮前侧的附着力不同，会在车辆转弯时出现侧滑现象；后轮后侧的附着力不同，使车辆在转弯刹车时容易出现侧滑，比较严重地影响行车安全。

11、保留真实车况：很多消费者在出售旧车之前都会将车进行翻新，经销商在这里建议，如果出售给亲戚朋友，可以先到正规修理厂进行维护保养。但是如果出售给中介公司或者4S店基本上就没有必要，因为个人翻新车辆不仅成本会高于这些专业机构，有时候翻新效果还不好，往复的损失成本比较大。

12、手续和税费完整：手续的完整性对于车辆的价值有着较大的影响，某些关键手续甚至比车辆状况的损失影响还大，车辆交易必要的手续主要是车辆的登记证书、行驶本、购置附加费、养路费、购车等，非必要手续还包括车辆的保养记录、保险单等，出售之前应该确定车辆的这些手续完整。

13、转移车辆附加产品：在车辆的使用过程中，不少车主喜欢增加一些设备，比如CD、音箱等，这些附加价值在出售二手车的时候贬值比较明显，建议换车的时候如果喜欢这些设备可以转移到新车上。

14、选好卖车时机：通常，每年的长前夕都是二手车销售的旺期，此时出售车辆的价格相对略高于平时。此外，新车价格稳定的时候，二手车的价格也会相对稳定，那时出手也算是不错的时机。

第一步：看车底盘和电瓶 ：趴下身看地下都没有机油点，底盘有没有油污。新车电瓶没啥可多看的，只看接头有否腐蚀以及小窗是否绿色就行了。注意电瓶接头一般是松的，开走前一定要拧紧.

第二步：拉出机油尺看机油颜色 ：有些车跑了许多公里，但是里程表不接，还是十几公里，愣冒充是0公里！看的时候要着车三分钟后熄火，拉出油尺用纸巾擦拭，油黑的淘汰。

第三步：远听发动机声音 ：这个只能凭感觉了。操作方法是，打着两辆车，你站在中间位置，离开两车距离相等，你感觉到声音大的淘汰（是明显大于别的车），可以转个身再听，以免你两耳听力不同出错觉。

第四步：细听发动机声音 ：挑车这么精贵的东西还是小心点好，你越认真经销商越不敢马虎你，我就见过弄个听诊器去挑车的主！他听诊器头上包块毛巾，按在发动机各个面听了十几分钟！这里要详细说明一下，这样你才能听见发动机内部的声音是否有杂音，比如环子声、敲缸声、气门的嘀嘀声等等。好发动机只有一种‘呼噜呼噜’声，不会有其他的杂音。不过这种方法要靠平时有意识进行的经验积累，一句两句说不清楚，总之就是多听些车好了。罗嗦一句：有人能帮忙时，要他踩油门升发动机转速你再听声音。然后要他用块什么破布堵住排气口，如发动机声音明显变沉并几秒钟就熄火，就是好车！否则就是什么地方漏气。

第五步：检查做工，要看各个线头联接情况，是否有晃动等等，这个各位都会自己看，不多说了。

第六步：看全车外观。 看车门的缝隙是不是均等。另外，看外观时还要注意玻璃是不是原配的，玻璃下脚有标记，以免你精心挑选的结果是辆有过事故的车（这事不是没发生过）。（罗嗦几句：挑二手车第一步要检查的是发动机舱左右前端、大灯部位金属板有无扳金的痕迹，如要是有褶皱等，一般就是事故车了。对于后尾箱左右后端金属板也是如此方法检查。） 补充一点，小的剐擦偶认为基本上能处理的天衣无缝，不非常仔细观察看不出来，但事故中如伤及轮胎，只要不换，就没法修补.

第七步：这时候才是你进驾驶仓的时候 ，经销商都说，一看见上来就迫不及待进驾驶舱挑车的就知道是新手！最怕那种围着机器转了半天不进驾驶舱的。这里也没什么说的，对着说明书检查各种按钮、开关是否都有效。灯光、音响、空调、座椅、安全带、电动窗等等的调整，要不厌其烦的一个一个测试。别听经销商的，他们总告诉你“放心吧，都是新车！什么问题没有！” 大家一定要仔细检查，控制台面板是一个容易出问题的地方，

这里要强调的是离合和刹车的挑选，由于现在许多经销商不允许试车，几乎无法挑选，只能凭感觉了：

1、冷车时：踩住离合挂各个档位，务必要求各档都很顺畅。

2、冷车时：踩住离合挂各档，然后松开离合要求能摘档。有的档位松了离合摘的很费劲，这就是车与车之间要对比的。

3、热车时（许多经销商不允许挑车时发动机热车挂档，不管他，坚持这么做！重复1的程序。

4，热车时不挂档，狠踩刹车，务必细心体会刹车踏板能踩下去的深浅变化！要求次次深浅相同，但是不能踩到触底，否则就是要调整了。

对于转向机，确实没办法了，经销商不让试车也不让原地打方向，我的车后来发现方向打死有皮带声，一保时维修调整过，不过据说奇瑞方向打死没声的极少，也就不在乎了。

好了，如你真的照着这些步骤做了，基本上能保证你的车没什么大问题。挑车时要注意的就是眼到、耳到、手到！多看多听多摸就好。可别是心到哟，一上来就激动的不得了，总算有自己的车了的感觉，那可就坏了！

希望对你有帮助 望纳！